Уход за стенами квартиры в основном зависит от того, чем покрашены они.

Стены, покрытые масляной краской, так же, как окна и двери моют не чаще одного раза в полгода. Если стены сильно загрязнены, то их моют теплой во­дой с нашатырным спиртом (на 1 литр воды столовая ложка нашатырного спирта) или отваром отрубей. По­следний наиболее безопасен для масляной краски. От­руби закладывают в теплую воду и кипятят в течение получаса, а затем процеживают и слегка охлаждают (1 кг отрубей на 5 литров воды).

Стены, покрашенные клеевой краской, нельзя мыть водой, их чистят, надев на щетку с длинной ручкой мяг­кую чистую фланелевую или байковую тряпку. Проти­рание следует делать легкими движениями щетки по стене.

Мытье и вытирание стен следует производить от потолка к полу вертикальными движениями.

Стены, покрытые обоями, чистятся так же, как и по­крашенные клеевыми красками. Пятна на обоях отти­рают канцелярской резинкой или мякишем белого хлеба. Свежие жировые пятна удаляют, проглаживая теплым утюгом через промокательную бумагу. Необ­ходимо учесть, что во время проглаживания надо следить за тем, чтобы на промокательной бумаге не было ничего.

Для придания плиткам красивого блеска их можно протирать тряпкой, смоченной в денатурате. Но в этом случае необходимо соблюдать осторожность - не за­жигать газа, спичек, не курить в помещении, пока оно не проветрится.

Кафельные плитки в ванной комнате рекомен­дуется протирать столовым уксусом, смешанным с водой в пропорции 1:5 (стакан уксуса на литр воды).

Стены, облицованные кафельной или керамической плиткой, хорошо отмываются теплым мыльным раство­ром с нашатырным спиртом.

Для создания чистоты в ванной, кухне и туалете на стены наклеивают кафельную плитку. Как ее устано­вить и закрепить без лишних проблем, вы можете уз­нать из предлагаемых советов:

При наклейке кафельной плитки на стену с по­мощью густотертой краски плитка может сползти прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность можно устранить, закрепив плитку небольшим кусоч­ком пластилина.

При сверлении керамической плитки бывает трудно удержать острие сверла в одной точке, пока обра­зуется маленькое углубление. Чтобы облегчить себе работу, прилепите кусок клейкой ленты на это место. А можно наклеить кусок плотной бумаги, но тогда, прежде чем сверлить, надо обязательно дождаться, чтобы клей высох. Этот прием можно использовать и при сверлении стекла и кафеля.

При облицовке ванной комнаты или кухни облицо­вочной плиткой из кафеля неизбежно возникает проб­лема ее резки. Начинающий мастер сможет успешно раскроить не более пяти квадратов из десяти - осталь­ные пойдут в брак.

Этого не случится, если плитку предварительно замочить в воде. Выдержав там ее в течение 40-60 ми­нут, можно затем смело надрезать поверхность стек­лорезом и не менее смело ломать: плитка распа­дается точно по линии надреза.

Выпавшую кафельную плитку можно прочно укре­пить на цинковых белилах, густо затертых натураль­ной олифой. Правда, надо учесть, что процесс высы­хания будет длительным.

Придумано, наверное, не менее десятка различных способов приклейки кафеля к кухонной стене. Приводим один из способов крепления плиток к стене.

Предложение оригинальное и довольно простое - прикреплять кафель четырьмя каплями расплавленно­го битума.

Но необходимо помнить, что и в данном случае подготовка поверхности обязательна.

Если вы решили выложить стены и пол облицовоч­ной плиткой, советуем использовать медленно сохну­щие растворы, к примеру, густоразведенная натураль­ной олифой краска. Тогда вам будет легко исправить любую возникшую ошибку и выровнять плитку с точ­ностью до «волоска».

Для крепления керамических плиток применяются растворы следующих составов. Для стен - 1:4; для настилки на полы - от 1:5 до 1:6. То есть на одну часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.

Кафельная плитка испачкана цементом, он засох. И не пытайтесь его сковырнуть. Возьмите лучше 10-15%-ный раствор соляной кислоты и обработайте им присохший цемент. Через час-другой он легко сни­мется. Только имейте в виду: работу надо выполнять в резиновых перчатках, соблюдая технику безопаснос­ти. После обработки очищенные места смойте во­дой.

В процессе эксплуатации, при небрежном или осторожном отношении у вас на стене треснула плитка, как ее убрать, чтобы заменить целой, вы узнаете нашего совета:

Заменяя треснувшую кафельную плитку, процара­пайте точильным бруском или диском канавку в це­менте по периметру дефектной плитки, после этого с помощью зубила и молотка легко убрать треснув­шую плитку, не повредив соседнюю.

Если на стенах кухни или ванной комнате удалить поврежденную кафельную плитку, то это можно сделать так. Высверлить дрелью отверстие в середине плитки, а затем с помощью отвертки осторожно обламывать ее от центра к краям. Таким образом вы уберете ее, не повредив соседних плиток. По какой-то причине со стены отвалилась кафель­ная плитка. Чтобы установить ее на место, необходимо удалить с нее затвердевший цементный раствор, как это сделать грамотно, вы можете узнать из нашего со­вета:

Пропитать засохший раствор машинным маслом и через 10-12 часов, не применяя силы, вы сможете спо­койно убрать с поверхности застывшую массу. Для ремонта отвалившихся от стен кафельных пли­ток можно применять клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно по­ложить четыре кусочка пенопласта размером пример­но 20X20X20 мм и капнуть на них пипеткой по 20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт начнет растворяться. Подождав 2-3 минуты, прижимать плитку к стене. Через полминуты клей схватится. Таким же способом можно подклеить кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.

Иногда вас может не устроить расцветка кафель­ной плитки или появилось желание составить из плитки новую композицию. Предлагаем вам сделать это са­мостоятельно: На прямоугольную поверхность размерами 10X15 или 1 5X20 см наносят рисунок - силуэт, цветок, фигу­ру или узор. Затем его контуры переносят на толь толщиной приблизительно 1 мм и вырезают.

Такой шаблон (2) пригоден для получения рельефа на будущей отливке. При этом следует вырезать только мотив, оставляя все вокруг него. На подкладку - дощечку, клееную фанеру, ДВП - необходимо положить водостойкий материал (Зг), на­пример, пергамент, целлофан или кальку. Из обрез­ков планок готовят раму (1) и прибивают ее несколь­кими гвоздиками (4) к основанию. Из мягкой вязаль­ной проволоки диаметром примерно 1 мм следует изготовить арматуру для рельефа, не забыв при этом о петле (5).

Вычислите объем будущего рельефа в кубических сантиметрах. Например, при ширине 10 см, длине 20 см и толщине 1,5 см он будет равен 300 куб. см. В такое ко­личество воды при непрерывном помешивании всыпьте высокопрочный формовочный гипс до получения сме­си, по густоте напоминающей сметану. Гипс (6) следует вылить в форму сначала на высоту приблизительно 0,5 см. «Арматуру» сложите в форму так, чтобы петля находилась в верхней части декора­тивного рельефа. Затем добавьте гипс в форму таким образом, чтобы петля осталась снаружи.

Через несколько часов или на следующий день, когда гипс частично высохнет и будет способен впиты­вать воду, необходимо окрасить боковые стенки и ли­цевую поверхность рельефа водными красочными сос­тавами насыщенных ярких тонов. Края и боковые стен­ки следует сделать наиболее темными.

Отливку оставьте на несколько дней в теплом месте. Когда гипс высохнет, его лицевую сторону и боковые стенки покрывают лаком кораллового цвета, нанося его несколькими слоями до образования стекловидной глазури. Тыльную сторону никогда не следует покры­вать лаком, потому что гипс должен «дышать». Сверлить в железобетонных стенах отверстия под крепежные детали - дело сложное.

Предлагаем вам советы, как этот процесс упростить и избавить себя одновременно от лишней грязи в квар­тире:

Чтобы бетонная пыль от сверла не летела в комнату, пропустите сверло через отверстия чуть большего диа­метра, сделанные в жестяной баночке - пыль будет собираться у нее внутри.

Повесить ковер на бетонной стене можно и без тру­доемкого сверления отверстий. Шурупы заменят крючки, продетые в куски плотного текстильного мате­риала, которые просто наклеиваются на зачищенную и сглаженную поверхность бетона клеем ПВА. Перед началом этой операции следует аккуратно надрезать и завернуть обои, которые впоследствии приклеивают­ся на свое место.

Просверлить отверстие в железобетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто: сверло встречает камешки или прутья арматуры и дальше не идет.

Преодолеть эти препятствия можно с помощью несложных приемов - камешки разбиваются несколь­кими ударами пробойника, а арматура сверлится обыч­ным сверлом. Закрепление болта в тонкой стенке требует под­готовительных операций, а именно: нужно взять труб­ку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стенку по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно кони­ческая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

У каждого домашнего мастера найдутся небольшие отрезки двухпроводного электропровода или телефон­ной «лапши». Небольшой кусочек провода, сложенный вдвое, может служить импровизированным дюбелем.

Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно заменить, изготовив из куска пластмассовой трубки. Для этого подойдет и корпус исписанной шариковой ручки, рассчитанной на одноразовое использование. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продольный разрез, примерно до половины, и дюбель готов. Как закрепить винт в тонкой стенке, обратная сто­рона которой недоступна, например, в пустотелой пе­регородке?

Предлагаем опробованный на практике способ. На винт надевается заранее вырезанный из жести кресто­образный хомутик, согнутый таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с той стороны стен­ки, а длинные служат шайбой с этой стороны.

Крепление шурупа в стене необязательно с приме­нением дюбелей или проволочных «жучков», Для них нужны отверстия слишком большого диаметра. Для шурупов диаметром до 4,5 мм можно обойтись свер­лом диаметром 6 мм. При этом потребуется гораздо меньше времени и сил. Готовое отверстие тщательно очищают, продув его при помощи резиновой груши или полихлорвиниловой трубки. Затем заполняют его отрезками спичек нужной длины, предварительно об­макивая их в клей БФ-2. Чтобы получить плотное за­полнение отверстия, последние спички необходимо заточить и забить в отверстие молотком. Затем наме­тить шилом центр и ввернуть шуруп. Такая пробка никогда не выпадет из стены, так как она практически не усыхает в отличие от цельной деревянной, а клей надежно соединяет ее со стенками отверстия и обеспе­чивает формирование хорошей резьбы для шурупа. Если со временем при неоднократном вывертывании шурупа крепление его ослабнет, достаточно в отвер­стие добавить несколько спичек, смазанных клеем, и ввернуть шуруп вновь.

Крепление болтов и шпилек в стене надежнее всего производить эпоксидной шпаклевкой. Если нет под ру­кой готовой шпаклевки, ее можно приготовить из эпоксидного клея, добавляя в качестве наполнителя древесную муку или сухие опилки, цемент, сухой строительный песок, мел, зубной порошок. В таких слу­чаях можно воспользоваться относительно короткими болтами или шпильками не в ущерб прочности креп­ления. Чтобы шпилька в дальнейшем не вывертывалась, ее необходимо тщательно обезжирить.

Кирпич и кровля и монтаж - большие скидки!