Для фиксации на верстаке досок при ручном строгании можно использовать стопор-держатель, зубцы ко­торого погружаются в древесину, надежно удерживая обрабатываемую деталь в нужном положении. Стопор изготовляется из стальной полосы толщиной 3__4 мм и помещается в специальном пазе верстака. После окон­чания работы стопор снимается или опускается до упора.

На краю доски не образуется трещины при забивании гвоздя, если древесину в этом месте предвари­тельно уплотнить металлическим пробойником. Или можно полностью сточить острие гвоздя, тогда он не будет раздвигать волокна древесины, а пробьет от­верстие.

Инструмент, используемый для работы с деревом, должен быть идеально отточен, а это налагает опреде­ленную ответственность на того, кто им работает.

Даже в самом неудобном месте можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берется не­большая планка, при ударах ручка молотка скользит по ней. Если, соединяя две доски или прибивая плиту к деревянному каркасу, вы хотите скрыть шляпки гвоздей, то срежьте их кусачками или вбейте гвозди глубже, а образовавшееся отверстие закройте деревянной пробкой на клею.

Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут в самую твердую древесину. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно укрепить, шуруп можно «утопить», про­сверлив в детали на нужную глубину отверстие, равное диаметру шляпки шурупа, и сквозное отверстие для самого шурупа.

Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало элек­трического паяльника.

Если шуруп, соединяющий детали, проворачивается при ввертывании, его можно закрепитьпредварительно вставив в отверстие одну или несколько спичек, смазанных клеем.

Раззенковать отверстие под потайную головку шу­рупа можно полукруглой головкой винта, зажатого в патроне дрели. Зенковка получается более ровной, чем при пользовании сверлом. Забивая гвозди в дерево, держите их немного на­клонно.

Тонкие рейки и планки не расколются, если острие гвоздя немного расплющить. Забивая гвоздь в стену, вы рискуете угодить в скрытую проводку. Чтобы избежать этого, включите в сеть электробритву с роторным двигателем, а вклю­ченным транзисторным приемником водите по по­верхности стены. В местах прохождения проводки гул будет нарастать.

Твердое дерево лучше прибивать четырехгранным костылем — он не гнется.

Следы от молотка на свежевыструганном дереве можно удалить, положив на это место кусок мокрой ткани.

Бывает так, что шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, замаскировать. Вот один из способов. Отщепи­те долотом тонкий слой — буквально стружку древеси­ны (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капните клеем и приклей­те стружку на место. Шляпка гвоздя или шурупа бес­следно исчезнет.

Удобный молоточек для мелких работ можно сде­лать из латунной ручки от старого водопроводного крана Одно плечо ручки можно обточить до нужной формы.

Забивая гвоздь в глубокое отверстие или паз, обыч­но пользуются промежуточным ударником. А чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина.

Выбор материала обусловлен назначением изделия, его формой и ожидаемым внешним видом. Древесина имеет слоисто-волокнистую структуру, и свойства ее во многом определяются плоскостью среза. Выделяют три основных среза: поперечный, или торцевой — по­перек волокон, радиальный — по оси ствола и танген­циальный — также вдоль ствола, но не в осевой плос­кости. Следует иметь в виду, что бруски и доски ра­диального среза менее подвержены короблению. Ни­же приводим краткие характеристики основных пород древесины, наиболее широко используемых для до­машних работ.

Сосна — наиболее широко используемая порода деловой древесины. Ее достоинства — легкость и дос­таточно высокая прочность, недостатки — сучкова­тость, смолистость и трудность декоративной отделки. Применяют сосну для изделий, идущих под оклей­ку шпоном ценных пород, под отделку текстурован-ной бумагой, и для деталей, не требующих отделки. Ель — по прочности уступает сосне. Ее достоин­ства — равномерный белый долго сохраняющийся цвет древесины. Ель обладает меньшей смолистостью, по­этому лучше, чем сосна, поддается склеиванию и от­делке. Изготовленные из ели звукоотражательные дос­ки акустических систем имеют более высокие показа­тели, чем изготовленные из сосны.

Береза — однородна по строению, прочна и очень хорошо отделывается. Благодаря белому цвету она легко окрашивается даже в самые нежные тона. Ее отделывают под орех, красное и черное дерево. Не­достаток березы — деформация под влиянием пере­менной влажности воздуха.

Ольха — имеет однородную структуру, мягка, очень хорошо поддается обработке, а также отделке под орех, красное дерево, мореный клен. Бук — вязкая и довольно твердая порода древеси­ны, но дает значительную усушку и сильно коробится. Буковый шпон имеет красивую текстуру, легко отделы­вается и широко применяется для фанерования изде­лий из сосны и ели.

Дуб — твердая и прочная порода древесины. При­меняется для изготовления наиболее ответственных деталей, несущих значительные механические нагруз­ки. Красивый рисунок и цвет позволяют использовать дуб для отделки лицевых панелей. Особенно ценится мореный дуб, имеющий темную окраску. Поделочный материал для любительских работ до­статочно разнообразен. В распоряжении мастера могут быть доски и бруски из различных пород древесины, фанера и древесностружечная плита, паркетная до­щечка.

Поделочный материал выбирают в зависимости от назначения и вида изделия, приемлемых приемов обработки и отделки. Прежде всего нужно учитывать не только механические свойства материала, но также цвет и тон древесины. Правда, способы обработки и отделки позволяют изменить цвет и тон имитацией или отбеливанием. Доски лучше выбирать радиального среза, с плотным расположением годовых колец, хо­рошо просушенные. Еще меньше подвержена короб­лению выдержанная древесина, например, доски от старой мебели, в течение нескольких лет находившие­ся в помещении с нормальной влажностью.

Склеивание деталей — наиболее распространенный способ соединения деталей из древесины. Для этого пригодны многие клеи. Однако предпочтение отдается столярному клею, клею ПВА и казеиновому клею. Главное требование к клеевым соединениям дета­лей — прочность, а часто и незаметность соединения. Последнее особенно важно, когда отделка завершает­ся прозрачным покрытием. При окрашивании древеси­ны клеевой шов должен принимать одинаковые с древесиной цвета. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому и клей в этом случае должен быть водным.

Незаметность и прочность соединения достигается только в том случае, если склеиваемые плоскости де­талей плотно пригнаны. Ровные поверхности плос­кости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают сле­дующим образом. Выравнивают одну плоскость и по­крывают сухой краской или штрихуют мягким каран­дашом. Затем накладывают ее на вторую поверх­ность, прижимают и легким трением притирают плос­кости; краска отмечает выпуклые места, которые сре­зают стамеской, снимают циклей или другим инстру­ментом. Неоднократной обработкой добиваются, что­бы окрашенные пятна равномерно располагались по всей плоскости склеивания. После этого краситель сни­мают мягкой резинкой или легким циклеванием. Соединение на клею часто дополняют соединением на шипах или шурупах. Столярные соединения деталей весьма разнооб­разны по исполнению. Детали из древесины могут быть соединены при помощи шипов, шурупов или гвоздей.

Соединение деталей из древесностружечных плит (ДСП) вызывает определенные трудности. Поскольку этот материал на кромках легко крошится, столярные шиповые соединения здесь непригодны и для обеспе­чения прочного соединения приходится использовать дополнительные детали из древесины или металла. Один из способов, позволяющий получить прочное и герметичное неразборное соединение деталей, осно­ван на применении шурупов и эпоксидного клея. В торец одной из соединяемых деталей ввинчи­ваются шурупы на расстоянии 30—50 мм один от друго­го. Под шурупы заранее просверливаются отверстия диаметром на 1—1,5 мм меньше диаметра шурупа. Резьбу шурупов перед ввинчиванием смазывают эпо­ксидным клеем. Во второй детали в соответствующих местах сверлят отверстия такого диаметра и глубины, чтобы головки шурупов первой детали легко входили в них. Теперь остается заполнить эпоксидным клеем от­верстия во второй детали, обильно промазать этим же клеем соединяемые детали, вернее соединяемые поверхности, сложить и сжать детали, обеспечив пря­мой угол между ними. Излишки клея нужно удалить и выдержать узел в течение суток при комнатной тем­пературе.

Этим способом удобно изготовлять ящики из поли­рованной древесностружечной плиты, а также из тол­стой фанеры или доски, поскольку способ проще ши­пового и не нарушает декоративной целостности ма­териала. Фанерование — оклеивание изделий или деталей узлов изделия из древесины шпоном — тонкими стро­гаными листами древесины ценных пород. Все вырывы, выбоины, ощипы и вмятины на фане­руемой поверхности должны быть заделаны вставками с помощью клея. Самые мелкие из этих дефектов мож­но зашпаклевать клеевой шпаклевкой. После заделки поверхность необходимо выровнять и зачистить шкур­кой. Чтобы после оклейки в шпоне не образовались трещины, необходимо еще при подготовке изделия все шиповые соединения и торцевые поверхности заде­лать (укрыть) при помощи планок, наклеек или косы­нок. Для больших фанеруемых площадей выбирают шпон с крупным рисунком, для мелких — мелким. Ра­скрой шпона производится по бумажной выкройке остро заточенным сапожным ножом с помощью метал­лической линейки.

Раскроенные куски шлифуют с внутренней стороны крупнозернистой шкуркой и шпаклюют трещины клее­вой шпаклевкой. Подготовленный шпон после выравни­вания кромок, которые должны сходиться в местах сты­ков, складываются по размерам фанеруемой детали кромка к кромке и склеиваются бумажной лентой шириной 20—25 мм. Чтобы кромки шпона стягивались, бумагу перед наклейкой пропитывают водой, а наклеи­вая, тщательно разглаживают. Работу желательно про­водить в помещении с температурой воздуха 25—30 градусов. Наиболее подходят столярный клей и клей ПВА.

1-й способ. Используют столярный клей. Поверх­ность фанеруемой детали и внутреннюю сторону шпо­на смазывают столярным клеем, а спустя 8—10 минут шпон накладывают на фанеруемую поверхность и притирают гладким бруском или плоским столярным молотком. Хорошо притирать шпон утюгом, нагретым до 50—60 градусов. Притирать следует вдоль линий текстуры шпона от середины к краям. Появляющиеся пузырьки надо сразу же устранять, для чего шпон в дефектном месте смачивают водой, надрезают и вво­дят клей под него при помощи пипетки или шприца, а затем это место заглаживают утюгом. Вмятины ув­лажняют и проглаживают горячим утюгом до получе­ния ровной поверхности. После 1,5—2-часовой сушки при температуре 25—30сС бумажные полоски, котомыми были склены куски шпона, следует удалить.

2-й способ. Используют клей ПВА, слегка разбав­ленный водой и процеженный через два-четыре слоя марли или два слоя капроновой ткани (например, чул­ка). На поверхность фанеруемой детали и на внутрен­нюю сторону шпона наносят широкой кистью по 2 слоя клея, давая каждому слою просохнуть. Чтобы шпон не скручивался, лицевую сторону можно слегка смочить водой. Затем шпон накладывают на фанеруемую по­верхность и проглаживают горячим утюгом через лист бумаги вдоль линий текстуры от середины к краям. Слои клея при этом оплавляются и дают надежное соединение. Излишки клея с краев снимают ножом или стамеской. Затем продолжают притирание брус­ком или столярным молотком, пока поверхность шпона не остынет. Неудачное покрытие можно снять вслед за утюгом.

Следует опасаться подпалин, особенно если шпон светлый. Поэтому перед работой целесообразно на обрезках шпона подобрать температуру нагрева утю­га и скорость его перемещения.

При склеивании двух деревянных деталей соедине­ние будет более прочным, если использовать в ка­честве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты, так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите поверхности. После высыхания клея высту­пающую по краям вату обрежьте.

При наклейке шпона ценных пород древесины, а также ткани, картона и других тонких материалов советуем пользоваться клеем ПВА. Его наносят на склеиваемые поверхности, просушивают до прозрач­ности, затем накладывают шпон и через бумагу или влажную ткань проглаживают утюгом. При горячем способе оклеивания не нужны прижимы, клей не про­сачивается наружу, экономится время.

заказать продвижение сайта